Гватемала-3: в поход к Эль-Мирадору
Я, вообще-то, в своей жизни много раз ходила в самые разные походы. Но никогда я не испытывала ничего подобного нашему двухдневному переходу через джунгли к Эль-Мирадору.
Экспедиция в Гватемалу: Часть 1 — Часть 2
Зачем мы вообще отправились в Эль-Мирадор? Ответ простой: потому что это суперместо, открытие которого совершенно изменило наше восприятие истории майя. Кроме того, этот — без всякого преувеличения — великий город до сих пор, прямо скажем, труднодоступен. До многих других городов майя на территории Гватемалы добраться достаточно просто — туда ведут нормальные дороги, до них можно доехать на машинах или туристических автобусах. С Эль-Мирадором все совсем не так.
Достаточно понять такую вещь — руины Эль-Мирадора были найдены только в 1926 г. Я так понимаю, что до этого времени сюда просто никто не совался. В 1930 г. его мощные постройки сфотографировали с самолета, первая настоящая карта города была составлена только в 1962 году, а серьезные раскопки смогли начать только в 1978-м. Сюда просто совершенно невозможно добраться...
Нет, ну как невозможно. Мы-то добрались. Вопрос, какой ценой.
Сначала мы долго тряслись на нашем автобусике, добираясь до Ла Кармелиты. Как я понимаю, это, в общем-то, по здешним меркам неплохое место. Сюда приезжают туристы, здесь даже какой-то богатый человек строит лесопилку. Несколько предприимчивых местных жителей (а может, и один человек — мы не знаем) сумели создать кооператив. Этот кооператив работает со слабыми головой гринго, которые не хотят лететь в Эль-Мирадор на вертолете.
В Кармелите есть нечто, считающееся кафе. Местные тётеньки предлагают тебе выбрать из обычного для этих широт меню: яичница, омлет, блины. К этому, уже не спрашивая, а как само собой разумеющееся, подают жареные бананы и черные бобы. Все очень милые, доброжелательные, показывают, где туалет (страшновато, но на станции Приозерск Ленинградской области намного страшнее). Правда, в стене кафе поселился пчелиный улей. Пчёлы, впрочем, не обращают на нас особого внимания — очевидно, в этом проявляется извечная близость коренных жителей Америки с природой.
Проглотив яичницу, мы переодеваемся в походную одежду. Жара — градусов 26, но в джунгли в легкой одежке не пойдешь. Нужны длинные штаны, плотные туристические ботинки, рубашка с длинным рукавом. Конечно, мы отправляемся в глэмпинг — наши рюкзаки повезут мулы, а мы пойдём налегке. Правда, в первый день надо пройти 18 километров, а во второй 24 — но это же будет просто прогулка по лесу. К тому же, мы пойдем по древней дороге майя… думала я.
Испытание дорогой майя
Сколько раз я рассказывала про сакбе — легендарные дороги майя. Они прокладывали свои пути (см. фото) на много километров. Дороги были покрыты белой щебенкой, по ним мчались гонцы, шли купцы... Некоторыми из них пользуются до сих пор.
Вот и мы сейчас воспользуемся.
Достаю свои верные палки для хайкинга. Тем, кто не обзавелся такими, наши проводники тут же приносят ветки, отрубленные мачете (как звучит-то!!! Мачете!). Сейчас мы бодро отправимся в путь. Радостно фотографируемся на опушке леса...
Ой... я, кажется, сказала, что дороги майя были белого цвета и посыпаны камнем. Но как только мы вступаем в лес, то обнаруживается, что надо идти по жидкой, липкой, серой грязи, к тому же смешанной со следами физиологической активности мулов. А где сакбе?
«Так вот она, сакбе», — радостно объясняет проводник. Она твердая и хорошая, но только лежит под этой грязью. Ну а грязь... Дожди же были.
Как я понимаю, до слоя эпохи майя дорога не очищается никогда. Когда сухо, она покрыта засохшей грязью, после дождей — болотистой. Впрочем, нам повезло, на YouTube есть видео, где туристы идут по этой дороге по пояс в воде, а мы — только по щиколотку в грязи.
И знаете, что выяснилось? Оказывается, идти по липкому болоту — это... ммм... не совсем то же самое, что столь любимая мной скандинавская ходьба. Ну ладно, мне-то казалось, что я со всем могу справиться. Я же поднималась на Мачу Пикчу. Я же ходила по Камино де Сантьяго.
ХА! ХА! ХА!
Как мне могло прийти в голову, что тётка пенсионного возраста, у которой болят коленки (но я же надела наколенники!), а астма мешает подниматься в горку (у меня с собой ингалятор!), сможет пройти такую дистанцию?
Позже выяснилось, что в отчаяние в какой-то момент впадали все члены нашей группы, включая тех, кто намного моложе и здоровее меня. Но выбраться отсюда уже можно было только двигаясь вперед — сюда не ходит никакой транспорт. В фильмах в подобные места может прилететь вертолёт и спустить с неба лестницу, по которой в последний момент поднимется герой, отстреливающийся от врагов. Вот только нет никакой возможности вызвать этот вертолёт — потому что мобильная связь в лесу не работает.
Ну что же, будем идти.
Идти, надо сказать, было интересно. Настоящие джунгли! Не цивилизованные. Деревья росли невероятно густо… Было огромное количество поваленных стволов. Были видны огромные сейбы, — деревья, которые, по представлениям майя, держат небо с четырех концов света, а еще одно, главное, стоит в центре мира.
А еще все чаще и чаще появлялись заросшие травой холмы, и наши проводники тут же сообщали: «Это пирамида». Господи, да у них тут гнездо...
Мы шли по зачарованной стране, где под травой, грязью и корнями гигантских деревьев скрывалась давно исчезнувшая цивилизация — вроде леса вокруг замка Спящей Красавицы, только лес этот тянулся на много сотен километров. Из этих километров нам надо было пройти 42.
До первого привала — где-то на 9 километре — я кое-как топала сама. Было невероятно тяжело, и я отставала все больше и больше. Если бы можно было идти в своём темпе — останавливаться, отдыхать, — то я бы прошла всю дистанцию, клянусь богами майя! Но отставать было нельзя.
Когда я подошла к месту привала — задыхаясь не то от бесконечных горок, не то от начинавшейся из-за каких-то здешних растений аллергии, еле вытаскивая ноги из грязи, — то меня всё-таки уговорили сесть на мула. На мулах уже ехало несколько наших, на мулах же везли нашу поклажу. Пришлось сесть.
Первыми двинулись вперед поварихи — да-да, у нас были поварихи, которые, приготовив перекус на привале, легко взвалили на плечи свои мешки и быстро-быстро побежали вперёд по тропе, чтобы вечером ждать нас с ужином. Поверить в это было просто невозможно.
Наша вереница, кряхтя и охая, пошла вперёд. Впрочем, никто не ныл, не плакал (по крайней мере вслух), никто не причитал и не спрашивал мироздание, зачем оно нас сюда привело. Все поддерживали друг друга, общались... А уж какой коллективный восторг вспыхнул, когда проводники показали нам в грязи следы ягуара...
Когда не помог даже мул
Теперь я сидела на муле. Это было большим облегчением, но ехать на дурацком седле было ужасно неудобно. Кроме того, я вообще не большая любительница верховой езды даже по ровной плоскости, а здесь надо было то спускаться с крутых горок (как же было страшно), то забираться наверх.
Кроме того, мулам — глупые животные! — почему-то очень не нравилось беспрерывно вытаскивать свои ноги из чмокавшей грязи. Мой мул начал возмущаться, взбрыкнул — и я оказалась на земле. Как сказал один из свидетелей этого происшествия: «Любой человек, падая с лошади, вспоминает на разные лады маму, а Тамара Натановна смеётся». Ну а что ещё оставалось делать? Это был нервный смех. К тому же, мне очень повезло — там, где произошёл бунт мула, не было ни одного огромного корня или камня — только липкая, мокрая, но очень мягкая грязь. В неё я и приземлилась. Проводники подняли меня и снова посадили на то же мерзкое животное.
Так мы и шли. Закат наступал около шести часов. К семи стало совершенно темно. У нас были фонарики, но от этого было не легче. А уж сидеть на муле и ждать нового падения... Я слезла и присоединилась к остальным. Последние 3 км нашего пути были каким-то мрачным фарсом-гиньолем. Проводники подбадривали нас: «Уже почти!», «Очень скоро!» — но дорога никак не кончалась. Люди подскальзывались и падали в грязь (я, конечно, тоже), трещали ветки. Грязь становилась уже не по щиколотку, а чуть ли не по колено.
Но вот наконец огоньки — и перед нами лагерь! Господи! Мы не умерли!
Глэмпинг по-гватемальски означал длинные деревянные столы, на которых перед нами ставили еду (вкусную!) и кувшины с каким-то питьем. Рынок уже явно начал разрушать древние скрепы потомков майя, потому что те, кто не хотели пить из кувшинов нечто, что мне лично напомнило «Инвайт» («Только добавь воды» — кто понял меня, тот такой же старый как я), — могли приобрести кока-колу.
В лагере был туалет и душ, и этим он отличался от привычных мне российских походов; в туалете даже иногда можно было спустить воду, а в душе вода была холодной, но это было все равно прекрасно.
В лагере были и другие туристы. Некоторые из них собирались, осмотрев Эль Мирадор, возвращаться по той же тропе. На такой героизм мы не были способны. Но на радостях от достигнутых успехов, мы распили принесенную с собой бутылку очень хорошего грузинского вина и угостили тех героев, которые собирались идти в оба конца. Они впервые попробовали грузинское вино и тут же решили пить его всегда.
Второй день похода предполагал путь в 24 км. Интересным моментом стал переход через реку. Ну как — не через РЕКУ, а так, через речушку. Обычно она такая мелкая, что можно пройти по камням, но дожди же прошли. Наши проводники, как и полагается потомкам майя, сохраняли спокойствие и, кажется, не собирались ничего делать.
Но среди членов нашей группы не было потомков майя, поэтому мы быстренько начали сооружать что-то вроде моста из поваленных деревьев. Проводники, которых всё это ужасно смешило, спокойно зашли в воду по пояс, чтобы помочь недотрогам-гринго пройти по брёвнышкам. Кроме меня, только одной женщине пришло в голову, что лучше пойти босиком и оказаться с грязными и мокрыми ногами, чем идти остаток пути в мокрых ботинках. Ох, как же пожалели о своем решении те, кто не захотел разуваться.
До заката дойти до лагеря мы не успели и опять шли в полной темноте.
Вы, наверное, читаете и думаете — ну и зачем она туда потащилась? Прямо скажем, мне эта мысль тоже приходила в голову.
Но, во-первых, сам факт преодоления препятствий очень взбадривает. Во-вторых, невероятно интересно было идти по джунглям, смотреть на сейбы и следы ягуара, слушать рёв обезьян. В-третьих, вокруг всё время — вот буквально всё время — были древние постройки майя. Да, заросшие деревьями и ставшие холмами, но от этого только приобретшие особую таинственность. Начинаешь чувствовать себя если не Бильбо и не Торином Оукеншильдом, то хотя бы Фили или Кили, и кажется, что вот-вот появятся эльфы или гоблины.
Ну и главное — ведь мы пришли в Эль-Мирадор! Но об этом в следующий раз!
Подписывайтесь на мои соцсети:
Бусти — Патреон — Телеграм — Инстаграм — ТикТок — YouTube
🏎️ Установите быстрый и безопасный VPN для доступа к YouTube по ссылке ↗